Как построить туалет на даче своими руками

Копание выгребной ямы

На самом деле яма уличного туалета есть ни что другое как однокамерный анаэробный септик. При сравнимо маленьком объёме поступающих отходов может быть их действенное осветление и отвод в почву без перспективы вербования ассенизаторской машины. Дренажное поле такового септика размещается по контуру стенок и при всем этом исключается попадание стоков в верховодку. Но кроме правильного устройства самой ямы требуется решить два специфичных вопроса.

1-ый — определение достаточной вместимости. Расчёт объёма должен вестись вглубь от полосы залегания верхнего водоупорного слоя, ибо выше этой отметки в обычных критериях уровень отходов в яме подниматься не должен. Считается, что исключить принудительную чистку ямы туалета можно при норме её вместимости в 1–1,5 м3 на каждого человека. Это очень грубое приближение, ведь интенсивность использования туалетом на даче может колебаться в широких границах.

2-ой вопрос — размещение кабины туалета как минимум наполовину над ямой. По этой причине еще проще сначала устроить фундамент — узкую ленту сечением около 20х20 см. Фундамент туалета прямоугольный в плане, может быть квадратным либо мало вытянутым вдоль. Заместо железобетонной ленты можно использовать кладку из кирпича в 3–4 ряда. Часть кладки, расположенная конкретно над ямой, укрепляется железными уголками.

Сама яма не непременно обязана иметь правильную форму. Допускается с целью уменьшения размеров кабины сделать узенький выступ под сидением, а потом выкопать расширенную внешнюю часть. Яму необходимо копать таким макаром, чтоб под углами ленты оставался целик грунта более 30–35 см, эти участки необходимо в процессе рытья поддерживать от обрушения щитовой опалубкой. Учитывайте, что размеры ямы в конечном итоге сократятся около 40 см с каждой стороны.

Укрепляем стены и накрываем яму

Работа ямы туалета по принципу септика вероятна только в этом случае, если её нижняя часть, содержащая активный ил, будет герметичной. Потому требуется обложить яму кладкой в половину кирпича по периметру. Таким макаром формируется резервуар септика, дно которого герметизируется плотным слоем размоченной глины шириной в 20–30 см.

Когда кладка выходит в уровень на 10–15 см ниже полосы залегания верхнего водоупорного слоя, 3–4 последующих ряда кирпича выкладывают с пропусками для оттока осветлённой воды. По мере заполнения ёмкости в работу будут врубаться анаэробные мельчайшие организмы, которые также могут искусственно культивироваться путём внесения особых препаратов. Когда уровень отходов в яме достигнет отметки перелива, от половины до 2/3 высшей части ямы будут занимать осветлённые стоки.

Дренажное поле такового обычного септика представлено засыпкой из песка и гравия, окружающего яму с тех сторон, где в кладке устроены бреши для оттока. Нет смысла располагать их снутри кабины, еще вернее будет навести отток наружу. Засыпать смесь песка с щебнем в место меж грунтом и кирпичным колодцем — задачка обычная, но толщина обсыпки не должна быть меньше 25–30 см.

Когда колодец ямы возведён и обсыпан, его необходимо накрыть, чтоб сделать местность за туалетом применимой к использованию, к примеру для посадки кустарника. При всем этом нужно бросить ревизионное гортань и смонтировать фановый стояк. Делается это довольно легко: на стены ямы укладывается шиферный лист, в каком сверлом на 5–10 мм высверливают по контуру два отверстия: одно поперечником около 40 см под ревизионный пролаз, другое на 50 мм фактически впритирку к задней стене туалета. В огромное отверстие вставляют свёрнутую в гильзу полосу размоченного крагиса, в малеханькое — отрезок 50 мм канализационной трубы раструбом ввысь, все бреши уплотняются сырой глиной.

На поверхность шифера наливают бетонную стяжку слоем около 40 мм в самой узкой части, после схватывания укладывают арматурную сетку и завершают заливку слоем бетона в 70–80 мм. Под задней частью фундамента просвет меж лентой и получившимся перекрытием необходимо забутить кирпичом на цементном растворе, им выкладывает гортань ревизионного лючка. На получившемся перекрытии необходимо расстелить два слоя полиэтиленовой плёнки и засыпать остаток ямы злачным грунтом.

Из чего построить кабину

Корпус уличного туалета проще всего основать на древесном каркасе. Для его производства необходимо сбить две рамки из бруса 50х50 мм. Высота рамок будет соответствовать высоте кабинки в самой низкой части, её выбирают в согласовании с своим ростом, но лучше не меньше 2-ух метров.

Ширина рамок определяет глубину кабинки. Необходимо учитывать, что 50–60 см от задней стены займёт сидение, плюс ещё должно остаться довольно места, чтоб свободно зайти и развернуться при закрытой двери. Таким макаром хорошей можно именовать общую глубину кабины туалета около 120–140 см.

Рамки сбивают в форме прямоугольника, при всем этом одна из длинноватых сторон выступает на дополнительные 35–40 см для образования наклона кровли. Сбитые рамки поднимают вертикально и располагают параллельно друг дружке на неком расстоянии. Оно, как и высота туалета, выбирается персонально, но в этот габарит непременно должна вписаться дверь с установочным блоком. Также имеет смысл определять ширину кабинки по размерам имеющегося кровельного материала, оставляя по 15–20 см на боковые свесы.

Поначалу рамки связываются меж собой в задней части кабинки 2-мя горизонтальными перекладинами из бруса 50х50 мм либо чуток более широкой доски. В фронтальной части линий связи три: по самому низу, точно напротив верхних горизонтальных перекладин рамок и в самом верху, где находятся концы выступающих из рамок хвостов. Меж нижней и средней перекладиной следует воткнуть две древесные стойки, таким макаром формируется практически готовый установочный блок двери.

Если необходимо образовать притвор, по внутреннему периметру проёма прикручивают планки 15х30 мм. Если получившаяся конструкция кажется очень слабой, её боковые и задние стены необходимо укрепить. Довольно будет 2-ух длинноватых реек шириной 50 мм, которые вставляют на искосок враспор каркаса. В центре на скрещении планок необходимо отчертить их торцы и выполнить подрезку паза до середины ширины рейки.

Чем накрыть и обшить туалет

Обычно для устройства кровли туалета довольно ширины 1-го листа хоть какого из распространённых материалов — шифера, профнастила либо пары полос фальцевой кровли, также можно пустить в ход влагостойкую фанеру. Еще важнее устроить обрешётку с наименьшим расходом материалов.

Так как уклон кровли ориентирован вспять, её придется настилать на обрешётку, соединяющую боковые каркасные рамки. К ним по наружным сторонам необходимо прикрутить по широкой (150–200 мм) доске, образующей уклон. Дальше меж досками вставляется случайное количество брусков, к которым и будет закреплена кровля.

По имеющимся размерам дверного проёма необходимо объединить несколько досок, скрепив их перекладинами в 30 см от верха и низа, а потом добавив диагональный раскос меж ними. Рекомендуется делать перекладины, не доходящие до края дощатого щита на 8–10 см, чтоб потом дверь можно было торцаевать до нужной высоты и отстрогать бока по форме проёма. Дверь навешивается на затратные петли с внешней стороны, с обоих сторон необходимо прикрутить ручки, а с внутренней — шпингалет либо крючок.

На обшивку кабины может идти вообщем все что угодно. Экономичный вариант — широкая доска шириной 10–15 мм, которую набивают на каркас «ёлочкой» по типу древесного сайдинга. Задняя стена зашивается проще всего и впритирку под кровлю. На боковых стенах верхний край скошен, тут требуется за ранее подшить каркас любым листовым материалом либо добавить несколько вертикальных перемычек для крепления фрагментов обшивки.

С фронтальной стороны необходимо подшивать высшую часть таким макаром, чтоб над дверью осталась сквозная фрамуга высотой 15–20 см. Она нужна как для естественного освещения, так и соблюдения правильного направления вентиляции. Воздух входит из-под кровли и растягивается через сидение в яму благодаря фановому стояку. Таким макаром в туалете всегда будет незапятнанная атмосфера без бактерий и сторонних запахов, но при всем этом необходимо вывести трубу стояка как минимум на 50–70 см выше кровли и плотно запереть ревизионный лючок.

Простая конструкция сиденья

Если вы не планируете бетонировать пол в туалете, уложите на ленту несколько брусьев в качестве лаг и настелите древесный пол. В части пола над ямой необходимо сходу сделать отверстие приблизительно 50х50 см точно по продольному центру кабинки. На древесном полу сидение обычно сбивают во всю ширину кабины. Пригодится только древесный прямоугольный каркас из бруса, который прикручивается к полу и не фиксируется к стенкам.

Пока каркас не обшит снаружи, в его высшей части добавляют две перемычки и из досок сбивают горловину по размерам выреза в полу. После чего переднюю стену подшивают глухо, а в верхней полке делают отверстие в форме яичка и укрепляют стульчак. Древесную породу лучше обработать антисептиками. Образующиеся по краям полки комфортно использовать для хранения гигиенических принадлежностей, также есть смысл устроить с одной стороны сокрытый бак для бумаги.

На бетонном полу можно сложить сидение по типу постамента. При устройстве стяжки необходимо свернуть в округлый рулон лист покрытого цинком железа высотой около 50–60 см и установить эту гильзу над ямой. Внутренние размеры получившегося гортани — 25 см по ширине и 30–35 см в длину. После заливки пола вокруг гильзы сворачивается кожух из штукатурной сетки и набрасывается около 4–5 см цементного раствора. Пока раствор ещё не схватился, в задней части постамента нужно воткнуть закладные для крепления стульчака. Снаружи постамент можно облицевать плиткой, формируя эстетичную восьмигранную колонну.

Принципиальный совет: и для древесного, и для «каменного» сидения будет очень полезно заблаговременно заложить на глубине 60–70 см от стульчака широкий уголок-отсекатель ребром ввысь и вдоль отверстия, защищающий от оборотных всплесков.

Варианты внутренней отделки

На данном шаге дачный туалет фактически готов, но было бы хорошо отделать кабину изнутри. Это понизит продуваемость и значительно упростит уборку. В простом варианте можно обшить стенки изнутри тонколистовым МДФ под покраску. Другой вариант — прибить скобами кухонную клеёнку не очень броской раскраски.

Полностью применимы для этих целей обрезки материалов для внутренней отделки: гипсокартона, ГВЛ, магнезитовых плит и ОСП. Потом им очень лучше обеспечить гидрофобное покрытие, зачем сгодится рядовая масляная эмаль.

Семена Горох Никитка 6 г

Горох «Никитка» — ранешний безлисточковый сорт горошка для свежайшего потребления, заморозки, консервирования. Дает высочайшие урожаи до заморозков. Растение крепкое, не просит опоры и не полегает, растет до 70 см. Бобы длинноватые, узенькие, малость изогнутые с 8-9 сладкими большими горошинами снутри. Культура нетребовательная, созревает за 55 дней от прорастания семян.

Copyright © 2020 - 2024